| |
Внесок євреїв у розвиток світових ЗМІ
ELLE. Бачення Елен Ґордон-Лазарефф здійснило революцію у сфері модних медіа
У попелі Другої світової війни, коли Париж оговтувався від окупації та нормування, журналістка-візіонерка на ім’я Елен Ґордон-Лазарефф (Hélène Gordon-Lazareff) заснувала журнал, який мав переосмислити жіночі медіа. Elle, заснований у 1945 році, був не лише про сукні та помаду - це була смілива декларація жіночності, розширення можливостей та сучасності.
Елен, емігрантка з російської імперії, яка стала паризькою зіркою, поєднала американський стиль з французькою елегантністю, створивши видання, яке зверталося до “сучасної працюючої жінки” та впливало на світову модну журналістику протягом десятиліть. Її історія - це історія стійкості, інновацій та безкомпромісного стилю, від втечі від революцій до створення таких зірок, як Бріжит Бардо.
Елен Ґордон народилася 21 вересня 1909 року в Ростові-на-Дону, у заможній єврейській родині. Її батько, Борис Ґордон, був тютюновим магнатом, який володів фабриками, друкарнею і навіть газетою, уособлюючи культурну еліту дореволюційного суспільства. Її мати, Єлізавета Скомаровська, та старша сестра Емілія доповнювали сімейний осередок.
Але більшовицька революція перевернула їхнє життя. Наприкінці 1917 року Ґордони втекли від хаосу, здійснивши драматичну втечу: Елен, її мати та сестра подорожували розкішним поїздом до Чорного моря, потім до Стамбула, де довге волосся юної Елен було коротко підстрижене, щоб уникнути пильної уваги більшовиків - практична зачіска, яку вона збереже на все життя.
Прибувши до Парижа на початку 1920 року, родина оселилася посеред яскравого культурного життя міста, хоча її батьки невдовзі розлучилися. Елен, яку описували як “розпещену дитину, травмовану вигнанням” та “зачаровану владою”, процвітала в навчанні. Вона навчалася у середній школі Віктора-Дюрюї, а пізніше вивчала етнологію в Сорбонні, занурившись у сюрреалістичні кола Парижа, де поети, такі як Філіп Супо, присвячували їй вірші.
У 1928 році Елен вийшла заміж за інженера-хіміка Жан-Поля Раудніца у віці 19 років. У цьому шлюбі народилася дочка Мішель Розьє (яка згодом стала відомим дизайнером), але через три роки шлюб закінчився розлученням через фінансову невідповідність розкішним смакам Елен. На початку 1930-х років Елен закінчила Інститут етнології.
Її рання кар’єра переходила від академічної діяльності до пригод. У 1935 році Елен приєдналася до етнографічної експедиції Сахара-Судан під керівництвом Марселя Ґріоля, провівши два місяці з племенем догонів в Африці, вивчаючи тотемізм та роль жінок. Цей досвід спонукав її до письменницької діяльності; після повернення вона опублікувала подорожні розповіді в газеті “Лєнтрансіжан” (L’Intransigeant).
Саме в цей період вона познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком, П’єром Лазареффом, відомим редактором газети, в будинку дослідника Поля-Еміля Віктора. Втративши інтерес до наукових занять, Елен у 1930-х роках перейшла до журналістики, писала дитячі сторінки для газети “Парі-Суар” (Paris-Soir) під псевдонімом “Танте Жюльєтта” та працювала в журналі “Марі Клер” (Marie Claire). Її багатомовні навички - вільне володіння французькою, англійською та іншими мовами - зробили її природною у швидкоплинному світі медіа.
Друга світова війна спричинила чергові потрясіння. У міру просування нацистських військ Елен та П’єр, який керував газетою “Парі-Суар”, у 1940 році втекли до Нью-Йорка, щоб уникнути переслідувань - газета П’єра критикувала режим. У Нью-Йорку Елен проявила свою адаптивність. Вільно володіючи англійською мовою, вона інтегрувалася в американські журналістські кола, отримавши посади в популярних інтелектуальних журналах “Харперс Базар” (Harper’s Bazaar) та “Воґ” (Vogue), де відточила свої навички модного письма.
Пізніше вона стала головною авторкою та редакторкою жіночої сторінки газети “Нью-Йорк Таймс” (The New York Times), а П’єр працював у “Голосі Америки”. Ці роки познайомили її зі сміливим, споживчим стилем американської преси, що контрастував з європейськими воєнними режимами жорсткої економії. Елен вбирала ідеї динамічного макетування, практичні поради та вивчала зміст для розширення можливостей жінок, що виходило за рамки лише прикрас.
Подружжя повернулося до звільненого Парижа в 1944 році, сповнене свіжих поглядів. Франція відбудовувалася, і жінки щойно отримали право голосу в 1944 році. Елен побачила можливість: француженки, втомлені від нормування та застарілих довоєнних журналів, прагнули чогось яскравого та актуального.
Використовуючи медіабізнес П’єра, який заснував популярну газету “Франс-Суар” (France-Soir), Елен запустила свій жіночий журнал “Ель” (Elle) 21 листопада 1945 року. Редакція журналу була під дахом редакції “Франс-Суар” за адресою будинок №100 на вулиці Реомюр, Париж, а ранні обкладинки були зняті у Нью-Йорку з використанням запозичених французьких аксесуарів, таких як 15 шикарних капелюхів від Lilly Daché, оскільки кольорова фотографія була ще рідкістю в повоєнній Європі.
Найбільшим внеском Елен Ґордон-Лазарефф стала трансформація модних медіа з елітарного ескапізму на доступну, багатогранну платформу. Девіз Elle - “серйозність у легковажності та іронія в серйозності” - відображав її дух: мода як культурна сила, переплетена з новинами, красою, способом життя та соціальними проблемами.
Перший 24-сторінковий випуск мав сучасну обкладинку, на якій усміхнена, динамічна молода жінка тримає рудого кота - зовсім не схожа на статичні, об’єктивовані моделі у конкурентів, таких як “Воґ” чи “Марі Клер”. Видання обіцяло допомогти жінкам “добре одягатися, незважаючи на дефіцит”, а також пропонувало поєднання розваг, практичних порад та культурних коментарів, встановлюючи новий стандарт для французьких жіночих журналів.
Під керівництвом Елен з 1945 по 1972 рік журнал Elle став законодавцем моди. Вона помічала та створювала живі ікони: у 1949 році вона побачила 15-річну Бріжит Бардо на платформі поїзда, перетворивши її на молодшу модель Elle та започаткувавши її славу.
Елен підтримувала молодих дизайнерів, таких як Крістіан Діор, на чиїх примірках у 1957 році вона особисто була присутня, а на обкладинках показувала таких зірок, як Ґрейс Келлі та Мерилін Монро. У 1958 році вона співпрацювала з найбільш модним паризьким універмагом “Ґалєрі Лафайєт” (Galeries Lafayette) для створення лінії одягу під брендом Elle, демократизуючи моду. До 1960-х років Elle впливала на те, що носили жінки в Європі та США, що принесло їй премію Neiman Marcus Fashion Award 1966 року за її глобальний вплив.
Інновації Елен виходили за рамки змісту. Elle орієнтувався на “сучасну працюючу жінку”, висвітлюючи такі теми, як поради щодо кар’єри, здоров’я та політика, поряд з модою - випереджаючи феміністичні хвилі, водночас непомітно надаючи читачам можливість зрозуміти свій стиль. Однак Елен не була феміністкою; вона не любила штани на жінках і не сприймала соціальні потрясіння 1968 року у Франції, які кинули виклик її редакційному стилю.
Елен Ґордон-Лазарефф пішла з посади головного редактора Elle у вересні 1972 року, на тлі змін у часі, але її вплив зберігся. На прохання президента Франції Жоржа Помпіду вона продовжувала отримувати повну зарплату від видавничої групи “Ашет” (Hachette) до своєї смерті 16 лютого 1988 року в Ле-Лаванду, Франція. Авторитетна газета “Лє Монд” (Le Monde) назвала її “однією з найвидатніших постатей французької преси після Визволення”.
Спадщина Елен Ґордон-Лазарефф глибока. Elle, нині міжнародний гігант з виданнями у понад 40 країнах, втілює її бачення жінок як активних, багатогранних - не лише бути декором для чоловіків. Елен революціонізувала модну журналістику, зробивши її інклюзивною та іронічною, поєднавши високий стиль з повсякденною актуальністю та проклавши шлях для таких журналів, як “Космополітен” (Cosmopolitan), та сучасних цифрових платформ. Через Elle вона надала можливості жінкам після війни, представивши динамічні зображення, які відійшли від довоєнної об’єктивації та вплинули на феміністичний дискурс.
Сьогодні, коли Elle святкує такі віхи, як церемонія вручення премії Style Awards 2025 року, дух Елен Ґордон-Лазарефф живе, нагадуючи нам, що модні медіа не є легковажними - насправді це дзеркало еволюції суспільства. У світі інфлюенсерів та алгоритмів внесок Елен Ґордон-Лазарефф залишається свідченням сили сміливого бачення однієї жінки.
Рафаель Літвін, старший науковий співробітник Музею Шолом-Алейхема
|
|
